Восемь из десяти петербуржцев 20–40 лет хоть раз бывали в Финляндии. Но даже если исключить «шоп-туры», оказывается, что чаще всего люди забираются недалеко: в приграничные Иматру и Лаппеенранту. Но у наших соседей есть ещё немало интересного помимо приевшихся муми-троллей, зимнего катания на лыжах и рыбалки.
Хороший план на выходные — доехать до финского города Миккели или, как его называли в дореволюционной России, Санкт-Михель. Такой маршрут из Петербурга предполагает одну ночёвку, зато он насытит ваши выходные.
Уже в приграничной Иматре можно увидеть огромный водопад: это Вуокса, которая перегорожена в этом месте плотиной ГЭС, падает в низину, где бурлит стремительным потоком дальше, на запад. Ещё в дореволюционные времена это место облюбовали петербургские самоубийцы: многим из них удалось эффектно уйти из этого бренного мира. В целях борьбы с тогдашним «синимъ кiтомъ» власти даже установили негласный надзор над всеми, кто брал билет Петербург — Иматра только в один конец.
Вероятно, этой печальной традиции и посвятили памятник безымянной девушке, который расположен рядом с мостом-плотиной. Девушка распростёрлась в фонтане среди потоков воды — как одна из тех, кто решил распрощаться с жизнью в водах Вуоксы.
На противоположном берегу высится гранд-отель «Каскад», который выстроили ещё в имперской России в 1903 году. В то время здесь отдыхали состоятельные господа, и даже самим финнам вход сюда был воспрещён — исключение делали только для почтмейстера и ленсмана[note] полицейского[/note]. Надо сказать, здешние номера и сегодня не каждый сможет себе позволить. Отель — прекрасный образец национального романтизма, хорошо знакомого петербуржцам, его светлые стены и башенки покажутся нам почти родными, будто с Петроградской стороны.
Стоит обязательно заехать в Париккала — странное, жутковатое место, куда даже не всякий гид отважится зайти. Ведь тут расположен Музей странных скульптур Вейо Рёнккёнена, и если вы достаточно смелы, посмотрите на его чудовищные создания. Вход в этот частный музей свободный, хотя хорошим тоном будет оставить donation в несколько евро.
Фактически детище Рёнккёнена даже не музей, а patsaspuisto — небольшой сад скульптур. В нём растут сосны, летает много комаров, но главное тут — монструозные бетонные статуи, которых создал странный финский рабочий. Монументов здесь несколько сотен: выполненные из грубого бетона солдаты, оскалившиеся одетые и обнажённые женщины, дети-физкультурники на полянке, мальчик с зайцем на руках, плантаторы и их рабы, совы и крокодилы и даже тиранозавр, насилующий девушку.
Как вспоминают современники, Вейо Рёнккёнен был нелюдим, всё своё свободное время посвящал лепке и отливке чудовищных скульптур. Характерная особенность его творений — использование различных пластмассовых, керамических или стеклянных вставок: особенно часто автор вставлял в статуи зубы, предательски похожие на настоящие. К счастью, при ближайшем рассмотрении они оказываются протезами. Многие из статуй поросли мхом, и остаётся неясным, задумка ли это скульптора или просто лес постепенно наступает на создания человеческих рук, отчего они становятся ещё страшнее.
Следующий пункт назначения — Керимяки. Здесь самое интересное — старинная деревянная кирха. Это самая большая деревянная церковь в мире: во время служб неоклассицистское строение вмещает в себя порядка пять тысяч человек. Церковь построили в российский период в 1848 году. Символично и очень по-фински: по всей Европе бушевали кровавые революции, а в небольшом посёлке на далёкой северной окраине начал действовать новый лютеранский храм.
Если любите и цените архитектуру — присмотритесь к деталям Керимякской церкви. Там множество удивительных деталей: витые и литые замки на дверях, прекрасные витражи, множество люстр, действующие старинные печки, которые обогревают паству зимой, и многое другое. И тогда станет ясно, что простота этого жёлтого храма только кажущаяся.
Последняя остановка перед Миккели — Савонлинна. Здесь есть средневековый замок! Он стоит на небольшом островке, и если повезёт, то можно наблюдать, как разводят мост на «большую землю», это делают несколько раз в сутки. Кстати, замок в Савонлинне куда младше нашего Выборгского: если Выборг основали в конце XIII века, то история укреплений Савонлинны берёт начало только в XV веке. Правда, савонлиннская крепость сохранилась гораздо лучше Выборга.
Как и почти каждый замок, Савонлинна — своеобразное нагромождение слоёв разных исторических периодов. В стенах XVIII века тут служил сам генералиссимус Суворов, а поздние сооружения крепости относятся уже в XIX веку.
Савонлинна — это про Средневековье. Именно поэтому сюда следует заглянуть, если увлекаетесь эпохой битв и турниров, благородных рыцарей и прекрасных дам. Впрочем, возвышенный настрой может разбиться о быт: туристам непременно показывают туалеты, которые расположены в башнях. Эркеры, которые есть в каждой из сохранившихся савонлиннских башен, оказывается, служили для самой прозаичной цели. Более того, и устройство их при ближайшем рассмотрении полтысячи лет назад ничем не отличалось от обычного сельского туалета с прорубленной дыркой в деревянном «постаменте».
Но это не самое интересное, что покажут вам в замке: тут есть и экспозиция со старинными гербами, и памятник основателю укрепления Эрику Аксельссону Тотту, и даже монумент местному талисману — чёрному барану. Последний памятник сравнительно новый, он отлит только в 1964 году, но легенда о Чёрном баране уходит своими корнями в глубь веков. Когда-то местные жители приносили таких животных в жертву на День Святого Олафа, но один из жертвенных баранов сбежал, да ещё и напугал отряд враждебных новгородцев, обратив их в бегство. С того случая благодарные жители Савонлинны больше не режут баранов, а всячески почитают их.
После посещения замка примерно час пути — и вот уже видна краснокирпичная кирха в неоготическом стиле. Это конечный пункт нашего маленького путешествия — город Миккели. Он достаточно отдалён от российской границы, но и здесь найти русские вывески «Магазин» или «Пиццерия» не составит особого труда. В других магазинах русскоязычного обслуживающего персонала вы, скорее всего, не встретите, но почти все здесь худо-бедно говорят по-английски. Так что общий язык с официантом вы всегда найдёте — учить сложный финский дальше Tere и Kiitos[note]Привет и Спасибо[/note] не обязательно.
В Миккели постоянно проживают 54 тысячи человек — чуть меньше, чем в Сосновом Бору или Тихвине. По меркам Северной Европы это довольно большой город: за день вы не обойдёте его весь — придётся выбирать достопримечательности.
Точно следует посетить места, связанные с жизнью и деятельностью некогда русского гвардейского офицера и разведчика, а потом финского президента и военачальника — маршала Карла Густава Эмиля Маннергейма, памятник которому высится на центральной площади города. В годы Второй мировой в Миккели располагалась его Ставка, и местные жители бережно хранят память о «Марсалкке», как они уважительно называют Маннергейма.
Впрочем, сами финны в этот музей, видимо, уже находились, да и у туристов он особого интереса не вызывает — в летний выходной бывшая Ставка оказалась совершенно пустой. Но это даже хорошо: и коллекцию исторических фотографий 1940-х годов, и сохранившуюся библиотеку финского военачальника, и костюмы «Лотты Свярд» вы сможете спокойно посмотреть. Как и бункер Маннергейма в скале, в который можно пройти по тому же билету.
Экспозиции обоих музеев не только о Маннергейме. Через знакомство с его личностью они показывают всю эпоху Второй мировой войны — страшного времени, когда сама государственность маленькой Финляндии, зажатой между Рейхом и сталинским СССР, буквально висела на волоске.
И конечно, важно помнить, что финское понимание истории тех лет довольно сильно отличается от российского. Например, на главной площади Миккели у вокзала можно увидеть отцепленный коричневый вагон образца 1940-х годов — тот самый, в котором Маннергейм встречался с Гитлером.
Однако финны не чураются таких страниц истории: возможно, эта встреча помогла Финляндии сохранить суверенитет — Хельсинки не прогнулся под нацистов, оставив за собой самостоятельную политику в военных вопросах. Именно поэтому после 1945 года маршалу Маннергейму удалось избежать репараций, наладить отношения с соседями и постепенно вывести экономику страны из послевоенного кризиса. Так что памятник ему здесь стоит вполне заслуженно.
Из Миккели поворачиваем назад, домой. Уже на обратном пути стоит заехать в ещё одно интересное место под чудным названием Астувансалми. Оно погрузит в куда более далёкие времена, чем период правления «Железного Маршала» или даже битвы средневековых новгородцев со шведскими рыцарями.
В Астувансалми можно увидеть настоящие петроглифы. Это наскальные изображения древних людей, оставленные около 5 тысяч лет назад! Во всём мире таких древних рисунков на скалах сохранилось совсем немного — и чем устраивать ради них долгое путешествие в пещеры Испании или Германии, куда удобнее и доступнее проехать всего пару часов от Петербурга.
Правда, финские петроглифы не особо подготовлены ко встрече с иностранцами — тут нет подписей и QR-кодов на английском, да и финские подписи довольно скупы. Поэтому советуем погуглить об астувансалминских петроглифах заранее. Или же просто поразглядывать странные кирпично-красные фигурки людей с луками, оленей и даже женщину-воина. Все они были нарисованы тут так давно, когда ещё не было ни финнов, ни славян, ни Петербурга, ни Невы — а были только древние люди, которые занимались охотой и собирательством.
Не стоит воспринимать визит в эту страну исключительно как повод «откатать визу» или купить санкционного сыра (при всех достоинствах последнего). Суоми — это интересная земля с древней историей и уникальной культурой. И если вы придёте с миром, она гостеприимно откроет вам свои двери, расскажет тайны и загадки, научит жить в гармонии с природой и окружающей средой. Этот шанс обязательно стоит использовать.
Дмитрий Витушкин, Иматра — Париккала — Керимяки — Савонлинна — Миккели — Астувансалми
Фото: Дмитрий Витушкин